Dimanche 12 septembre 2010 : visite culturelle de Khiva

La journée se décompose en deux temps : visites à la chaîne le matin et temps-libre l'après-midi. Ouais !!! La journée s'annonce longue ...

Khiva est une ville de 40 000 habitants formée d'une vieille ville créée il y a plus de 2500 ans et d'une ville extérieure où logent et travaillent la quasi-totalité des habitants. Notre visite s'est limitée à la forteresse intérieure, Ichan Kala, qui est ceinte d'une muraille de 8m de haut, 6m d'épaisseur et 2km de long. C'est sur son chemin de ronde que nous nous sommes promenés hier soir. Cette partie de la cité était autrefois occupée par les foyers aisés et les serviteurs du khan. Désormais, 1500 familles y vivent soit 4000 personnes.

Nous entrons par la porte ouest, Ota Darvoza (= Porte du Père). C'était la porte du khan. De suite, sur la droite, un escalier monte vers une esplanade sur laquelle se trouve la statue d'Al-Khorezmi, un mathématicien du IXème siècle, auteur du premier traité d'algèbre et inventeur de l'algorithme.

Tous les monuments de la ville datent du XVIIème au XIXème siècles car ils ont été rasés maintes fois notamment par Gengis Khan ou Tamerlan.

Toujours sur la droite, la madrasa Mohammed Amin Khan, hier soir illuminée. Elle fait aujourd'hui office d'hôtel.

La jouxtant, Kalta Minor dit le minaret court ou Tchernobyl pour les intimes tant il ressemble à un réacteur nucléaire. Il fut édifié par le khan de Khiva en 1851-1852 et devait mesurer 70m de haut. Mais la disparition prématurée du khan le ramena à 26m seulement. Le khan de Boukhara ne supportant pas une réalisation aussi haute projeta de faire enlever l'architecte pour lui faire édifier un minaret encore plus élevé. Quant au khan de Khiva, il prévoyait de faire assassiner son architecte une fois les travaux terminés pour que ses compétences ne bénéficient pas à d'autres. Au final, ce fut une "happy end" puisque le khan de Khiva meurt prématurément et que l'architecte a pu s'échapper. Le monument est magnifique car couvert de majoliques bleues et vertes.

Nous tournons à gauche et arrivons à la place principale où se tenait autrefois le marché aux esclaves. Le lieu a également servi aux exécutions publiques : au milieu de la place, un trou en témoigne encore et permettait d'évacuer le sang. 3000 Russes furent exécutés ici en 1717.

A l'ouest se trouve l'Ark, la citadelle. Dans la première cour, un puits de 8m permettait de faire les ablutions. L'Ark comprend également une mosquée, une chancellerie, la salle du trône, la monnaie et le harem.

- La salle du Trône a été construite au XVIIIème siècle. Pour y accéder, on pénètre dans une cour intérieure au centre de laquelle se trouvait une yourte pour attendre l'audience royale ou pour rencontrer le khan en personne selon la saison. Cette cour est entourée de bâtiments avec balcon depuis lesquels la garde surveillait et protégeait le khan. Au nord de cette cour, un iwan (auvent) donne sur la salle du Trône. 3 portes permettent d'y accéder : une pour le roi, une pour les personnes éminentes et une pour le reste des visiteurs. En face du trône se trouvait le Coran.

- Non loin de là, se trouve la mosquée d'été constituée également d'un iwan mais celui-là à 6 colonnes.

Dans sa cour se trouvent un petit musée d'histoire et en face, un local où était frappée la monnaie du Royaume et imprimés les billets sur du papier de soie. Ce travail était à la charge des prisonniers.

Devant la citadelle, à ses pieds pour être précis, le zindan où étaient enchaînés et suppliciés des prisonniers. Au programme : enterrés vivants, jetés du minaret (le classique ...), enfermés dans un sac avec des serpents et d'autres bêbêtes sympatoches, fouettés ... Qui dit mieux ?

Au nord, différents modèles de fours à pains et une habitation privée dotée d'un petit minaret de 9m de haut : Tura Murad Tura.

A l'est, la madrasa Ferouz (pseudonyme d'un roi poète). Elle abrite un petit musée de la vie locale. Autrefois, les imams y étaient formés en 4 ans et ils pouvaient sortir du bâtiment deux fois par semaine.

Nous poursuivons avec la mosquée du Vendredi ou Juma Masjid. De l'extérieur, elle ne paie pas de mine. Par contre, en franchissant son seuil, on entre dans une "forêt" constituée de 213 colonnes soutenant le plafond. Chacune d'elles est différente des autres mais toutes reposent sur des socles en marbre pour les isoler de l'humidité du sol. Les quelques colonnes les plus anciennes, comme la mosquée, datent du Xème siècle, les autres des 16ème, 17ème et 19ème siècles. Leur hauteur est également différente et parfois l'arbre dont elles sont tirées (orme, abricotier, mûrier ...). Deux verrières arborées et un puits occupent le centre de la vaste salle de prière.

Après la prière, certains fidèles utilisent un zik : un chapelet de 99 boules. Les 33 premières servent à louer Allah, les 33 suivantes le Prophète et les 33 dernières pour des demandes plus personnelles. Couplé à cette mosquée, un minaret de 33m s'élance vers les cieux.

Nous traversons un cimetière à l'ordre anarchique pour atteindre le complexe Islam Khodja. Il se compose d'une madrasa et d'un minaret. La madrasa accueillait autrefois les hommes pauvres et comprend 42 cellules. Aujourd'hui, c'est le musée des arts appliqués où l'on peut voir des boiseries, tentures, objets servant aux caravanes ...

Le minaret est le plus haut (et le plus beau à mes yeux) de Khiva avec 44 mètres en tout dont 7m de fondations. Il a plusieurs vocations : appel à la prière, tour de guet et phare. Pour revenir sur cette dernière, voici quelques chiffres intéressants sur la partie ouzbèke de la Route de la Soie pour mieux mesurer l'importance de la haute taille des minarets :

• Khiva - Boukhara : 470km, 12 minarets pour guider les caravanes et 12 caravansérails
• Boukhara - Samarkand : 280km, 6 minarets et autant de caravansérails
• Samarkand - Tachkent : 300km, 7 édifices de chaque type.

Le mausolée Pakhlavan Makhmoud succède au complexe précédent. Cet homme est le saint patron de la ville et a vécu au XIIIème siècle. Dans le bâtiment principal du mausolée, les croyants se rendent d'abord dans une petite salle à gauche pour rendre hommage au défunt. Puis ils ressortent et écoutent la prière de l'imam dans la salle principale. Après cela, ils mangent un petit gâteau et quittent le bâtiment à reculons non sans avoir laissé un billet à l'imam. D'autres tombeaux dont ceux de la mère et du fils d'un khan occupent d'autres édifices dans la cour intérieure.

Nous prenons sur la droite au bout de la rue pour revenir dans la rue principale partant de la porte ouest. Non loin de là, nous arrivons juste à temps devant le mausolée Saïd Alla Uddin pour voir passer deux cortèges de mariés. Alla Uddin serait le fondateur d'une confrérie soufique, une branche de l'islam plutôt ascétique. Un des principes de cet homme était "manger peu, parler peu, se reposer peu". Manger peu c'est-à-dire seulement les restes du dieu, parler peu pour écouter les enseignements et se reposer peu pour travailler davantage. La dernière partie a été légèrement reprise par un petit président de la France.

Les mariés entrent dans le mausolée pour recevoir une bénédiction de l'imam puis poursuivent leur chemin. Apparemment, il y a une sorte de "wedding tour" dans Khiva. C'est beau la standardisation ! Et ne vous en faites pas, il paraît que c'est normal que les mariées fassent la tête : elles n'ont pas le droit de sourire. En même temps en auraient-elles envie vu qu'on leur impose un mari ?

A deux pas de là, une femme est en train de cuire le pain. Elle commence par jeter un peu d'eau sur la paroi du four, y colle sa pâte et récupère le pain au bout de 2 minutes. Le résultat est excellent : sur les bords, la partie renflée a le goût de brioche !

Un peu plus à l'est, nous découvrons Tash Khauli, le palais de pierre. Il s'agit d'un autre palais royal qui se substitua progressivement à celui de l'Ark. Au début, il s'agissait par contre simplement du palais d'hiver.

La structure est semblable : salle de justice où le Grand Vizir décidait des châtiments, la salle du Trône avec son emplacement pour la yourte et un iwan, un harem où étaient enfermées 47 maîtresses d'un côté et les femmes officielles de l'autre. Nouveau record !!! Des eunuques y assuraient le service. Un carrosse offert par la Russie est également exposé dans un bâtiment.

Nous terminons la visite guidée avec Polvon Darvoza (= les Portes Géantes), la porte de l'est,  la mosquée Blanche et les Kosh Madrasa locales surélevées par rapport à la chaussée.

Nous profitons de l'après-midi libre pour voir deux sites que nous n'avons pas encore fréquentés :

- la porte sud ou Porte de Pierre (Tosh Darvoza), la dernière qui manquait à notre tableau de chasse puisque la porte nord (Kosh Darvoza = Portes Doubles) est à proximité de l'hôtel.

- l'observatoire de la porte ouest. Une fois n'est pas coutume, le guide nous a prévenu (car il préfère se reposer), que la gardienne a tendance à gonfler les prix pour arrondir ses fins de mois. Effectivement, ça n'a pas raté. Nous lui faisons donc savoir que nous connaissons le subterfuge. Mais comme elle s'avère un peu têtue, nous rebroussons chemin en informant toutes les personnes que l'on croise. La gardienne finit ainsi par céder à condition qu'on la paye au noir. Du sommet, la vue est extrêmement dégagée sur tous les alentours :

La journée est finie à 17h30, le temps de prendre un léger dîner et d'aller à l'aéroport pour retourner vers la capitale. Nous décollons à 20h30. Boris nous conduit une dernière fois vers Urgentch à 30km de là. Tout du long, une ligne de trolleybus nous accompagne et nous ne sortons jamais des zones urbaines.

Nous laissons Boris sur place car il récupère un autre groupe demain. Da svidania ! Espérons que tu ne prendras pas une prune le premier jour ...

Pour nous, les formalités sont rapidement expédiées. Notre guide est d'abord excité comme une puce, comme s'il allait prendre l'avion pour la première fois. Sur le tarmac et dans les couloirs, les passagers jouent des coudes pour être les premiers à monter à bord. Nous laissons un peu passer et amusons les hôtesses en parodiant une lutte pour rentrer en premier dans l'avion. Le guide devient un peu plus tendu une fois à bord. Pour le taquiner, nous feignons de prier. . Bref on s'amuse comme on peut. Lors du vol le service est parfait.

Nous atterrissons à Tashkent à 21h50 et sortons de l'aéroport à 22h40 car l'arrivée des bagages est plutôt longue. De plus, la plupart des gens ne connaissent pas leurs bagages ce qui est plutôt effrayant.

Nous sommes largués dans un hôtel minable de la même chaîne que celui d'hier. Quel contraste ! En tout cas, le dernier passage d'une femme de ménage doit dater d'avant l'indépendance à en juger de l'état du sol.